Подкармливать газоны минеральными удобрениями следует систематически, в течение всего вегетационного периода, лучше после скашивания. Удобрения можно вносить в растворах или в сухом виде (порошком), в умеренно влажную почву. По мокрому травостою вносить удобрения не рекомендуется, так как частицы их, прилипшие к листьям и стеблям, могут вызвать ожоги. После внесения сухих удобрений поверхность газона необходимо тщательно прогрести граблями и полить.

Уход за цветниками. Уход за цветниками предусматривает рыхление почвы вокруг растений, удаление сорняков, срезку побегов с отцветшими экземплярами, поливку, подкормку, при необходимости - стрижку, подвязку, осеннюю уборку и подготовку к зиме.

Прополку сорняков и рыхление почвы ведут систематически, не менее 6 раз в течение лета, чтобы не допустить развития сорной растительности.

Поливают цветники не менее 2-3 раз в неделю.

(далее...)

Газон необходимо систематически  скашивать. Это придает ему вид зеленого ковра,  способствует  кущению  травы   (плотности  травостоя), уничтожает однолетние  сорные  растения и ослабляет развитие многолетних.

Первое скашивание производят, когда трава достигнет высоты 10 см, то есть на 15-25-й день после проявления всходов, а в дальнейшем - через 15-20 дней, по мере отрастания травы.

Газон следует скашивать па высоте 4-6 см. Каждое последующее скашивание ведут в направлении, перпендикулярном предыдущему - травостой получается более ровным.

Скошенную траву надо сразу же убрать с газона, иначе образуются желтые пятна, портящие вид зеленого ковра.

Нескошенные газоны выглядят заброшенными, имеют неряшливый вид.

При недостатке естественных осадков газоны необходимо поливать. Нельзя допускать пересыхания почвы. В течение первых 10 дней газон обильно поливают ежедневно, вечером или утром.

(далее...)

За стволами деревьев и кронами также необходим уход, который заключается в срезе сухих и поврежденных веток, формовке кроны, лечении механических повреждений.

Свежие срезы ветвей и царапины на стволах дезинфицируют противогнилостными растворами (3-5-процентным медным купоросом, креозотом или другим антисептиком) и замазывают садовой замазкой, пластилином, в крайнем случае закрашивают масляной краской.

Сухие ветки вырезают летом, а прореживание и формовку кроны ведут весной и осенью. Стрижку деревьев, которым желают придать определенную форму, производят обычно раз в год (весной или осенью), а живых изгородей - по мере надобности, иногда по 2-3 раза.

Борьба с насекомыми, наносящими вред растениям, требует специальных знаний и особых мер. В случае появления на растениях вредителей необходимо обратиться к специалистам.

(далее...)

Учитывая, что саженцы в первый год посадки имеют еще слабую корневую систему, необходима многократная поливка, особенно при отсутствии дождей пли умеренных осадках. Каждая поливка должна быть основательной, производиться утром или вечером, а в пасмурную погоду - в любое время. В последующие годы, когда растения хорошо приживутся, можно поливать реже.

После полива для предохранения влаги от испарения и предупреждения образования корки поверхность почвы можно засыпать тонким слоем сухой земли.

Помимо поливки и рыхления, растения нуждаются в удобрении перегноем, торфом, минеральными веществами. Органические удобрения, в расчете 2-3 кг на 1 кв. м, вносят осенью или весной, во время рыхления (их перемешивают с почвой), а минеральные - в виде готовых смесей из расчета 50-60 г на 1 кв. м при первом рыхлении весной.

(далее...)

Для нормального роста и развития растений необходимо, чтобы в почве были в достаточном количестве питательные вещества - азот, фосфор, калий, кальций, железо и магний.

По характеру листьев можно определить, каких питательных веществ не хватает. Если в почве мало азота, листья развиты слабо и их окраска бледно-зеленая и желтоватая. При недостатке фосфора листья имеют серый оттенок, нижняя поверхность синевато-фиолетовая. Если мало калия, на листьях появляются желтовато-коричневые пятна и они преждевременно опадают. При нехватке кальция на листьях наблюдается крапчатое пожелтение, выступают коричневые пятна. Нехватка железа проявляется пожелтением листьев, а при недостатке магния листва приобретает зеленовато-желтую мраморную окраску.

(далее...)

Посадка цветочных растений в сборные и переносные цветники, вазы, устанавливаемые на газонах, в ящики на балконах и подоконниках, не отличается от посадок в обычные цветники. Учитывая ограниченный объем грунта, а следовательно и питательной среды, почва в таких случаях должна готовиться более тщательно и быть более питательной, чем для обычных цветников.

При посадке необходимо обращать особое внимание на наличие в цветнике, вазе, ящике водоспускных отверстий, во избежание застоя воды, вызывающего закисание почвы и последующую гибель растений.

При озеленении исключительно важное значение имеет уход за зелеными насаждениями. Бытующее выражение: «Человек, посадивший хотя бы одно дерево, не напрасно прожил жизнь» уместно дополнить словами «и вырастивший», потому что посадить дерево - только полдела, главное вырастить его, для чего требуется длительный период, 20-25 лет.

(далее...)

Растительная почва под цветники должна быть очищена от камней, мусора, сорняков, иметь необходимый запас питательных веществ и быть рыхлой.

Процесс подготовки почвы включает в себя вспашку, внесение удобрений, а также улучшение структуры почвы путем добавления перегноя, торфа и песка для нормального развития и роста высаживаемых растений.

Толщина слоя перекопки под цветники зависит от размеров корневой системы. Так, для мелких ковровых растений толщина взрыхленного почвенного слоя может быть 15-20 см, для большинства однолетников - не менее 30 см, для многолетников - не менее 40 см, а такие растения как георгины, пионы нуждаются в почвенном слое 50-60 см. Работы по перекопке и улучшению состава обычно ведутся осенью.

(далее...)

При отсутствии дождей засеянный газон следует поливать в течение первых десяти дней ежедневно, утром и вечером. Поливать рекомендуется распыленной струей воды, направленной вверх, чтобы вода попадала на поверхность газона в виде мелкого дождя. Во избежание размыва полив надо вести равномерно, не допуская скопления воды на поверхности почвы.

Последующие поливы зависят от состояния погоды. Нельзя допускать иссушения почвы. Красивые, ярко-зеленые газоны с тонкой, шелковистой травой получают не из всяких семян трав, а из специально   подобранных.   Таковы   мятлик  луговой, овсяница  красная,  райграс  английский.  Менее  пригодны овсяница  луговая,  полевица белая,  полевица обыкновенная, гребенник, тимофеевка, клевер белый.

(далее...)

Почву, бедную питательными веществами, необходимо удобрить жирной растительной землей, перегноем, органическими и минеральными удобрениями. В рыхлую и слабую почву добавляют глину, а в плотную и тяжелую подмешивают песок, растительную землю с торфом.

Перемешивать почву следует тщательно, чтобы она стала однородной. После рыхления и обработки почвы поверхность участка под газон разравнивают граблями и разглаживают доской.

Лучшее время для подготовки почвы под газон осень, а для посева семян  ранняя весна или ранняя осень.

Весной посев производится, как только почва прогреется и просохнет настолько, что перестанет прилипать к инструменту, осенью после спада летней жары и начала дождливого периода (конец августа, сентябрь), чтобы всходы успели достаточно развиться и окрепнуть до наступления устойчивых заморозков. Посевы, выполненные поздней осенью, нередко по различным причинам гибнут.

(далее...)

Посадка живых изгородей и бордюров осуществляется в общую канаву (траншею), ширина которой колеблется от 0,3 до 1,0 м, в зависимости от типа живой изгороди, а глубина - 0,4-0,5 м.

В большинстве случаев живую изгородь сажают в шахматном порядке, в два ряда, при норме 5 растений на 1 м. Оси рядов должны быть на расстоянии 0,4 м, а ширина траншеи - не менее 0,7 м.

Посаженные кустарники сразу же обильно поливают, чтобы рыхлая земля хорошо осела и прилегла к корням.

Вертикальное озеленение. Для вьющихся растений при вертикальном озеленении фасадов зданий и малых форм архитектуры почву готовят, как и для других кустарников.

(далее...)

Посадочный материал тщательно осматривают. Поврежденные корни срезают острым ножом. Чем больше срезается корней, тем соответственно больше остригается крона. Поломанные ветки срезают до основания ствола.

Срезы поврежденных корней смачивают жидкой глиной, а срезы ветвей и царапины ствола саженцев заделывают садовой замазкой.

Посадку лучше производить в пасмурную, дождливую погоду или вечером.

Посадку ведут двое: один держит дерево за ствол и для лучшего заполнения землей пустот между корнями слегка потряхивает его, а другой насыпает на корни землю, уплотняет ее ногами от краев ямы к центру.

Необходимо помнить, что неправильная, слишком глубокая, посадка ведет к медленной, но верной гибели растения, а высокая - к обнажению корней после осадки земли, что также приводит к гибели. Учитывая рыхлость грунта в посадочной яме и неизбежность его осадки, корневую шейку располагают на 8-10 см выше поверхности земли, с тем, чтобы при первых поливках она оказалась на уровне поверхности.

(далее...)

Посадка деревьев и кустарника. Места посадки деревьев после подготовки участка обозначают колышками. С помощью шпагата вокруг колышка очерчивается круг диаметром 0,7-1,0 м, в зависимости от размеров корневой системы саженца. Глубина ямы - не менее 0,7-0,8 м.

Дно ямы необходимо взрыхлить. Вынутую землю смешивают с подвезенной для засыпки ямы растительной землей. В бедную растительную землю добавляют органические удобрения.

Если посадки приходится делать по совершенно бесплодному грунту (береговой песок, строительный мусор, шлак и т. п.), размеры посадочных ям должны быть значительно больше указанных. Вынутый грунт убирают, и ямы засыпают привозной растительной землей.

(далее...)

Посадочный материал для озеленения обычно получают из питомников. Такие саженцы имеют сформированную крону, ствол, корневую систему и наиболее пригодны для посадок.

В наших условиях для озеленения с успехом можно использовать и лесные саженцы деревьев и кустарников. Для пересадок лучше использовать более развитые деревца, в возрасте 8-12 лет, без механических повреждений и не зараженные вредителями леса. Более пригодны деревья и кустарники, выросшие на полянах, хорошо освещенных опушках или рединах. Они имеют лучше развитую корневую систему и крону.

При заготовке саженцы окапывают вокруг ствола не ближе чем на 40 см, а в глубину - с таким расчетом, чтобы главная масса корней сохранилась. Заготавливая саженец, необходимо пометить северную сторону, чтобы при озеленении посадить его в том же направлении.

(далее...)

Необходимо следить за тем, чтобы верхний, растительный слой земли при срезке не засыпался грунтом, вынутым из глубины, а складывался отдельно, с последующим использованием его для засыпки посадочных ям и устройства газонов.

После окончания планировочных работ, устройства оснований   под   площадки   и   дорожки    приступают к подготовке почвы под газоны и посадке зеленых насаждений.

Необходимо помнить, что деревья могут нормально развиваться при наличии в посадочной яме слоя питательной (растительной) земли толщиной не менее 70 см, кустарники - не менее 40 см, а для газона требуется слой 25-30 см.

С целью улучшения состава и структуры грунта применяют добавки. Так, в глинистые почвы желательно добавлять чистый речной песок, растительную землю, торф и органические удобрения. В песчаную почву требуется добавка глины, растительной земли, органических удобрений и торфа. Вместе с добавками земля должна быть перекопана и перемешана на глубину не менее 25-30 см и выровнена граблями с разбивкой комьев.

(далее...)